Индустрия моды развивается, поскольку вирус заставляет переосмыслить

Тенденция, которая усилилась во время пандемии, - это решение отказаться от бешеного темпа показа календарей на подиумах.

Модели в осенне-зимних творениях дизайнера Ганнибала Лагуны ждут за кулисами Недели моды Mercedes-Benz в Мадриде, Испания, в пятницу, 9 апреля 2021 г. (AP Photo / Bernat Armangue)

Пандемия вырвала многомиллиардный кусок из ткани европейской индустрии моды, остановила показы на подиумах и вынудила бренды вместо этого демонстрировать свои дизайны в цифровом формате.

Теперь, на фоне надежд на возвращение к почти нормальному состоянию к концу года, индустрия задается вопросом, как будет выглядеть мода, когда она отряхнет пыль и снова встанет на ноги.

Ответы разные. Некоторые думают, что формат Недели моды, используемый с 1940-х годов, будет радикально переосмыслен. Другие считают, что Азия укрепит свое огромное влияние. Многие видят, что бренды стремятся к большей устойчивости, чтобы ухаживать за более молодой клиентурой.

Влияние пандемии, несомненно, увеличит значение и влияние Азии на моду, сказал Жильдас Минвьель, экономист Французского института моды в Париже.

По словам Минвьель, роскошь в Европе уже восстановилась, но только потому, что она глобализовалась, только благодаря азиатским покупателям. Они потратили на европейские бренды.

Азиатские покупатели по-прежнему считаются в значительной степени неиспользованным рынком, однако их богатство в последнее время превысило благосостояние жителей Запада. В частности, Китай уже считался мировым двигателем роста индустрии роскоши до пандемии. Более быстрое сдерживание вируса сделает его еще более сильным.

Дерево в форме зонтика с белыми цветами

«В следующие 50 лет деньги будут приходить с Востока, как это было (приходило) в последние 50 лет с Запада», - сказал Лонг Нгуен, главный модный критик The Impression.

Это может увидеть дизайнерскую эстетику, которая больше соответствует вкусам китайцев.

Еще одна тенденция, которая усилилась во время пандемии, - это решение отказаться от бешеного темпа показа календарей на подиумах.

По мере того как вирус пронизывал земной шар с Востока на Запад, они в одночасье трансформировались из живого, личного сенсорного опыта в предварительно записанный цифровой дисплей, выпущенный в Интернете. Многие предсказывали разорение отрасли, но дома оказались на удивление устойчивыми. Это потому, что в системе уже назрела смена.

С появлением социальных сетей бренды стали меньше полагаться на традиционные рекламные агентства, такие как журналы мод. Теперь они создают свои собственные онлайн-каналы, обходя глянцевые журналы, чтобы распространять свой дизайн.

кусты, не требующие особого ухода, для фасада дома

«Каждый бренд сам по себе является медиа-объектом», - сказал Нгуен, назвав способ работы отрасли устаревшим.

Более того, по мере того как покупатели сами переходят в Интернет, дома становятся менее зависимыми от традиционных торговых точек, таких как универсальные магазины.

Некоторые дома добились большего успеха, чем ожидалось, с новым цифровым форматом. В частности, более мелкие бренды приветствовали перерыв в организации подиумных шоу, которые могут быть астрономически дорогими - с относительно небольшой отдачей.

вечнозеленые деревья для небольших садов

Парижский дизайнер высокой моды Жюльен Фурни сказал, что вирус заставил его усомниться в том, действительно ли показы мод действительно необходимы.

В результате вируса многие бренды, в том числе Balenciaga, Alexander McQueen и Bottega Veneta из французского гиганта роскоши Kering, разорвали традиционный календарь, чтобы показать свои новые коллекции, когда это им подходит - как в творческом, так и в финансовом плане. Сен-Лоран начал эту тенденцию в прошлом году, привлек внимание заголовков к тому, что покинул Неделю моды в Париже, чтобы взять под контроль ее темп.

Преимущество этих брендов в том, что они устанавливают даты на своих условиях, когда коллекции не конкурируют с другими за внимание одновременно. Тем не менее, многие ностальгические критики, покупатели и потребители утверждают, что ничто не может заменить физический опыт взлетно-посадочной полосы.

Бренды все больше и больше решают, когда их оптимальное время для показа ... Они хотят больше контролировать свой бизнес, и это их право, - сказал Паскаль Моран, исполнительный президент Парижской федерации моды.

Но это еще не конец Недели моды. Что бы ни говорили люди, все они ждут возвращения на взлетно-посадочную полосу и возвращения к физическому опыту.

Стелла Маккартни, которая представила свою осеннюю коллекцию вне графика в прошлом месяце, сказала, что индустрия серьезно сомневается в актуальности сезонов еще до COVID, поскольку изменение климата, к сожалению, подчеркнуло, насколько это абсурдно.

«Был момент в начале блокировки - в небе не было самолетов, можно было слышать птиц», - сказал Маккартни. Все говорили о том, что природа отвоевывает свое законное место, добавила она, выражая разочарование по поводу образа жизни в этой отрасли, который требует тысячи километров путешествий в год.

Виды животных тропического леса

Маккартни сказал, что сейчас во всей отрасли существует ощущение, что бренды должны придерживаться принципов устойчивого развития, чтобы выжить, особенно для привлечения молодых, более экологически сознательных потребителей.

Одним из примеров такого экологического мышления является сокращение количества отходов в коллекциях. В прошлом гигантов роскоши критиковали за сжигание неиспользованных или непроданных предметов роскоши.

И Маккартни, похоже, тоже не думает, что это будет концом показа на подиуме.

«Я не думаю, что мы выбросим то, что мы есть сегодня, и я не думаю, что мы откажемся от того, где мы были вчера», - сказала она. Это заняло у меня некоторое время, но я скучаю по энергии в конце шоу, по взаимодействию с моим сообществом, я скучаю по одежде в реальной жизни и в движении, по выражениям моделей, по звуку. Это искусство.